想当年，世界很大我很小，兜里钱少胃里盛得多，听说县城出现了一种叫自助餐的吃法，惊奇得合不上嘴。

那家吃自助餐的酒店就在县城汽车站旁边，上世纪90年代中期，汽车站没有扩建，路很窄，鲜有绿化，风一刮，漫天尘灰。酒店的招牌也被尘灰模糊了，这让每一名食客都看上去风尘仆仆。

进去后，一楼辟出了两间屋大的自助餐区域，餐品除了少量凉菜，就是羊肉卷和几种时蔬，四五个人围着一个落满灰尘的大铜锅，每人十八块钱，就可以畅所欲吃。

那次虽未满足我对自助餐的想象，但也让我深刻感受到这种吃法的刺激，想吃什么拿什么，能吃多少吃多少……

少年的胃口是一个无底洞，被难以满足的欲望所充斥。不管羊肉老不老，时蔬蔫不蔫，能塞到嘴里就一定不会留在盘子中。那是从来没有过的感觉，如同末日来临前的饕餮。仿佛自己一顿饭就吃了一个酒店，吃了一个汽车站，吃了一个县城，肚子里全是尘灰。

这种贪婪随自助餐陪伴了我好多年。来济南时，刚工作，去当地有名的自助餐厅，三十八元一位，大盘大盘的羊肉片，大盘大盘的扇贝，大盘大盘的牡蛎，大口大口地塞进了肚子里。似乎只有吃下去，才能证明自己没有虚来一遭。每次吃完，都有站不起来的感觉，吃得竭尽全力，吃得九死一生。

唯一一次，我没有吃那么多。那次我要离开这座城市，朋友们为我送行，赶上店里有个喝啤酒的小活动，我年轻气盛，一气吹了两瓶，什么也吃不下去了。眼睁睁看着他们热火朝天的样子，满腹冰凉，无限伤感。

后来几经辗转，又回到济南，经十路扩，高架桥起，自助餐亦升级换代，品种丰富，吃法多样，其中以巴西烤肉为代表，一时风靡。

不记得自己去吃过多少次巴西烤肉，也不记得每次最终吃了多少，当时青春好年华，自助餐上论英雄，但如今想起来，其味道几乎没有留下一点印象。烤牛舌？烤鹿肉？烤翅中？有斜马路的小白腰好吃吗？有纬九路的小串味儿正吗？有老马家的心管焦脆吗？有机床二厂的烤鱿鱼鲜香吗？

当然没有。

为什么每次会在那里吃得满头大汗、满嘴流油？为什么西方仅是冷餐会的一种简易用餐形式，会在这片土地上无限升级？难道真如周作人所说：中国人是饿死鬼托生？

我想，中国人确实饿了太久。中国历史从某种角度来看，就是一部饥饿史。在突然到来的、可以肆意选择的丰富选项面前，想要学会克制，需要一个漫长的过程。

一个人的成长史又何尝不是如此？当终于有了无数选择的时候，那种慌乱、彷徨、疯狂、迷乱是那么可笑，那么幼稚和荒诞。

再后来，这座城市的自助餐又有了新的升级，许多高档星级酒店纷纷推出了诱人的自助餐，还有传说中的金钱豹，从让人眼花缭乱的菜品之间穿过，我总觉得自己并无食欲，但不知道食欲到底去了哪里。

我曾在一个超五星的酒店里连住数日，每顿自助餐，我都只去取一碗兰州牛肉面，配上份青菜，足矣。

我厌恶了选择，学会了克制，或许是因为不再年轻。

真要再回到曾经，胃酶和荷尔蒙都过剩的青春，我是否还会和那时的我一模一样？

难说。

自助餐不会太难吃，也不会太难忘。难忘的是，在许许多多的城市，在许许多多的夜晚，和不同的朋友，在不同的地摊，坐下来，喝杯闲酒，聊些毫无意义的事。不同风向的风夹杂着不同的气息吹来，让我在不同的时刻常常怀念。

人生短暂，或许就是一顿自助餐的工夫，胃里和心里能盛下的有限，硬要吃的话，即便不肝肠寸断，至少，也让人辗转难寐吧。

那些叮叮当当的食物啊，其实也无处安放。